忠於自己的釀酒師Agnès Paquet

《法國葡萄酒直送》介紹過不少布爾岡酒區的傳承事，包括一代一代的家族酒莊傳承，也有現今業者傳承著兩千年以來先輩們的傳統和智慧。看酒莊脈絡，不能排除少部份酒莊的歷史淵源可以追索到法國大革命的前後，至於擁有百年歷史的大小酒莊就不在小數了。

話雖如此，布爾岡也不缺少新成立的酒莊，Agnès Paquet就是在千禧年成立以其名字為名的酒莊。她的根據地是屬於上博納丘Hautes Côtes de Beaune的酒鄉Meloisey，但她之所以成立酒莊，就是因為在2000年時，家庭中有意見計劃出售由家族先輩於上世紀50年代就購入，位於奧茜-杜夏詩Auxey-Duresses的田產，那片田園，就是Les Hoz。

半個多世紀以來，Les Hoz這片田園，時或自耕，將葡萄賣給酒商釀酒，時或僱請佃農耕種，分享收成。在那個年代，一片並不屬於明星產區的田園，回報可能「食之無味，棄之可惜」。

當時，她年僅20多歲，一般商科畢業，家庭沒有釀酒背景，但她覺得賣掉田產不好，就對長輩說，何不由她去管理田園和釀酒？後續的事，至今，輕舟已過萬重山。

對於一位年輕女子，又是菜鳥、小白者來說，要在明星酒莊眾多的布爾岡闖出頭來，當中一定少不了辛酸血淚吧？不過我們認識Agnès十多年，樂觀向前的她沒怎麼提起過。

Agnès Paquet現在承耕約13公頃的田園，當中Les Hoz約有五公頃，佔較大的比重，其餘的有後來購入和向田園主租來自行負責耕種的，主要分佈在博納丘Côte de Beaune和上博納丘多個產區，也有部份田園來自其Meloisey的據地，分別種植阿里哥特、莎當妮和黑皮諾等品種。
Agnès Paquet的酒深受日本酒迷喜愛，她的Les Hoz去年更被日本葡萄酒雜誌Real Wine Guide選為封面酒款。

可能因為Meloisey本身並不屬於一個法定保護產區的關係，而較少為人所識，但其實它跟多個著名產區是鄰村，例如玻瑪Pommard就在其東面約三公里外，信步可達，在其西南就是博納丘較高海拔的酒鄉聖羅曼Saint-Romain，要看震撼的聖羅曼斷崖Falaises de Saint-Romain，以及斷崖下聖羅曼村錯落有致的鄉村小屋，從Meloisey駕車前往，只需兩、三分鐘。

Agnès沒有明星莊園可承繼，未能「贏在起跑線」，但她可以驕傲地對其他同行說，她利用有限的資源，做到可能範圍內的最好。而且，她很重視莊園的基因多樣性，在Les Hoz那片田園中，很大部份的黑皮諾和莎當妮是在農業革命前就存在的古舊基因，她小心奕奕地將之保存下來，進一步引進到她的其他田園中。

她的釀酒理念很簡單，田園的健康是重中之重，許多釀酒人都將此言掛於咀邊，但如何讓田園地塊得以健康，又是百人有百理。Agnès則選擇有機農耕，奉行經年，但在早年，她並沒有申請有關認證，那時她曾說，葡萄品質至上，酒莊本身並沒有足夠人手去處理相關繁瑣的行政工作，所以她不急著那一紙的認證事兒。
五、六年前，她的團隊就開始為有關認證做規定的工作，多年的實踐使得團隊駕輕就熟，順利讓2022年的收成為酒莊成立20多年後取到了首次的有機認證標籤，算是一個小小的里程碑。

在酒窖中，Agnès Paquet就奉行少干預的原則，在浸漬maceration一環上喜歡採用踩皮pigeage這個較為細膩，傳統而麻煩的方法；不同的酒款會在木桶中熟成不同的時間，她長用容量350或500升的較大型橡木桶，甚少或不攪桶以盡可能保持鮮美，若干月後，不同的酒會移送到不鏽鋼缸靜置約二至四個月左右準備入瓶，裝瓶前不作過濾。
酒莊一系列的酒，奧茜-杜夏詩Auxey-Duresses Patience白酒很為《法國葡萄酒直送》的客人所歡迎，此酒也的確很有故事性，篩選出來釀造此酒的90歲高藤齡莎當妮全為古舊老基因，種於小斜坡上；採收後經酒精發酵，歷24個月長時間350升大木桶熟成，再靜置三個月入瓶，此酒純粹而帶層次厚度，圓潤而富嚼頭口感。
另一端，酒莊有一引以為傲的「阿里畢畢與40酒徒」AliBoitBoit et 40 Buveurs，這款帶點幽默感的一次發酵微汽酒，在一片自然風的風潮下倍受法國的名氣餐廳所推崇，而略帶餘糖的口感，也可以調配出風味甚佳的Spritz雞尾酒。
《法國葡萄酒直送》中人很喜歡的一款紅酒是大區級上博納丘紅酒Bourgogne Hautes Côtes de Beaune，釀造此酒的黑皮諾藤齡有30多年，植於一片位於酒莊據地Meloisey的2.5公頃表面是紅色泥土的莊園，可能此莊園的微氣候使然，就是乾燥炎熱的年份，也能釀造出身段輕盈，口感清新的紅酒。

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